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Beispielshafte Objektanordnung verschiedener Kameras mit geringer Schärfentiefe

Objektfotografie – Eine Anleitung für das perfekte Motiv

Bei der Objektfotografie dreht sich alles um das Ablichten dreidimensionaler Gegenstände und Arrangements. Die häufigste Art der Objektfotografie ist die sogenannte Table Top Fotografie, bei der kleinere Objekte auf einem Tisch oder einer Ablage drapiert werden. Da das Fotografieren von Objekten oftmals im Studio oder in ähnlich neutraler Umgebung stattfindet, ist vor allem Lichtführung, Belichtung und Schärfeverlauf für die Qualität der Fotos entscheidend. Ob im Stillleben, bei Produktfotos oder der Food-Fotografie – Hier finden Sie Inspirationen und Tipps für Ihr perfektes Objektfoto.

Ausrüstung und Voraussetzungen

Grundsätzlich lassen sich mit jeder Kamera und dem richtigen Know-How entsprechend gute Objektfotos machen. Für die Objektfotografie empfiehlt sich natürlich eine Digitalkamera, die wenn möglich eine Makrofunktion hat, um auch Nahaufnahmen und sehr kleine Objekte ausreichend scharf ablichten zu können. Je nach Fotomotiv wird ausserdem ein passender Hintergrund benötigt. Für die Produktfotografie ist ein weisser oder zumindest neutraler Hintergrund beliebt. Dabei ist schon ein grösseres weisses Blatt Papier ausreichend, das leicht gebogen Untergrund und Hintergrund für das Produkt bildet. Alternativ eignen sich natürlich auch immer eine neutrale Wand und davor eine einfarbige Tischplatte. Für Stillleben und Food-Fotografie sind hingegen auch malerische Arrangements beliebt, zum Beispiel ein schöner Holztisch mit Tuch und Messer für eine Obstschale:
Stillleben-Fotografie: Obstschale mit Messer und Tuch auf einem Holztisch
Ausserdem empfehlen sich ausreichend viele Lichtquellen ohne hartes oder gelbliches Licht. Schon günstig gibt es sogenannte Softboxen zu kaufen, die ein diffuses Licht erzeugen und dem Tageslicht sehr nahekommen. Da oftmals höhere Belichtungszeiten für die Fotos nötig sind, sollte auch an ein Stativ für die Kamera gedacht werden. Für die weitere Bearbeitung der Fotos ist zudem ein Bildbearbeitungsprogramm hilfreich.

Tageslicht oder externe Lichtquelle – Die Wahl der passenden Beleuchtung

Fotos, die ausschliesslich mit Tageslicht geschossen werden, erfordern eine längere Belichtungszeit, da das natürliche Licht für eine ausreichende Beleuchtung meist nicht ausreicht. Beim Fotografieren mit weissen Hintergründen kommt ausserdem erschwerend dazu, dass der Hintergrund nahezu nie richtig weiss erscheinen wird und eventuell nachträglich mit einem Bildbearbeitungsprogramm aufgehellt werden muss. Stehen jedoch keine anderen Lichtquellen zur Verfügung, sollten die Fotos tendenziell eher bei leicht bedecktem Himmel oder mit indirektem Sonnenlicht aufgenommen werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist bei der Objektfotografie weniger zu empfehlen, da diese zu starken Schlagschatten führen kann.

Ist das Licht im Raum nicht ausreichend, sind sogenannte Softboxen die richtige Wahl. Die Tageslichtlampen erzeugen ein kühles, diffuses und natürliches Licht. Für eine optimale Ausleuchtung empfiehlt sich eine solche Lampe zu jeder Seite des zu fotografierenden Objekts. Auch eine Softbox ist ausreichend, wenn diese zur Decke gerichtet ist, die reflektiert und damit ein weiches Licht über den gesamten Raum fallen lässt.

Profis greifen bei der richtigen Ausleuchtung gern auf Studioblitze zurück. Wir empfehlen für den Hobbygebrauch jedoch erst einmal ohne Blitz und nur mit Tageslicht bzw. Tageslichtlampen zu arbeiten.

Reflexion, Spiegelung und Schatten – jedes Material ist anders

Glas, Stoff oder andere Materialien – sie alle haben unterschiedliche Oberflächen und reagieren dementsprechend differenziert auf Lichtquellen. Für die richtige Ausleuchtung erfordert es also ein gewisses Gespür für das Zusammenspiel von Licht und Schatten. Glas und Metall sind dabei besonders grosse Herausforderungen, da die Materialien stark reflektieren und spiegeln. Auch hier eignen sich diffuse Lichtquellen, um eine starke Lichtreflexion an der glänzenden Oberfläche zu vermeiden. Leider gibt es aufgrund der vielen unterschiedlichen Materialien, Formen, Farben und Lichtverhältnisse kein Patentrezept für das perfekt ausgeleuchtete, nicht spiegelnde und nicht reflektierende Objekt. Experimentieren Sie an dieser Stelle am besten mit diversen Lichtquellen und der Ausrichtung dieser. Auch mit Reflektoren oder lichtschluckenden Flächen kann gearbeitet werden. Das sind oftmals einfache Pappen mit einer reflektierenden Folie bzw. matten Oberfläche, die seitlich des Objekts aufgestellt werden um den optimalen Lichteffekt zu kreieren.
Fotografie von Gläsern unterschiedlicher Formen
Ähnliches gilt für den Schatten des zu fotografierenden Objekts. Generell gilt, je geringer der Abstand zwischen Motiv und Lichtquelle, desto heller wird das Motiv und umso härter ist der Schatten. Für weichere Schatten sollte die Lichtquelle näher an das Objekt bewegt werden, den wenigsten Schatten erzeugen Lampen, die direkt von oben auf das Objekt gerichtet sind. Will man einen Schatten komplett vermeiden, empfiehlt es sich, zwei gleiche Lichtquellen je links und rechts auf das Motiv zu richten.

Fototechnik – Die richtigen Einstellungen

Ist das Objekt in Position gebracht und optimal beleuchtet, geht es nun an das eigentliche Fotografieren. Eine DSRL bietet dahingehend ausreichend kreativen Spielraum um die passende Einstellung für jedes Motiv zu finden. Bevor man jedoch mit den Aufnahmen beginnt, empfiehlt es sich, einen Weissabgleich zu machen. Dieser kann automatisch oder auch manuell vorgenommen werden, teilt der Kamera die Farbtemperatur mit und beugt somit Farbstichen vor.

Bei der Belichtungszeit heisst es wieder Experimentieren, da dieser stark von den individuellen Lichtverhältnissen abhängt. Bei zu kurzer Belichtungszeit ist das Bild unterbelichtet. Ist der Wert zu hoch gewählt, wird das Bild zu hell.

Auch die Wahl der optimalen Blende entscheidet sich nach individuellen Wünschen. Für einen unscharfen Hintergrund und demnach eine geringe Schärfentiefe empfiehlt sich ein kleiner Blendenwert. Für einen scharfen Hintergrund gilt entsprechend ein höherer Wert.
Beispielshafte Objektanordnung verschiedener Kameras mit geringer Schärfentiefe
Besonders für Produktfotos ist es entscheidend, dass möglichst viele Seiten des Objekts gezeigt werden. Fotografieren Sie dazu am besten von verschiedenen Seiten und aus unterschiedlichen Winkeln. Klassisch und einfach von vorne oder von schräg oben – bezüglich der Perspektive gibt es viele Möglichkeiten.

Ein weiterer Punkt ist die Blickrichtung und die Motivbetrachtung. Wir sind es gewohnt von links nach rechts zu lesen. Diese Gewohnheit übernehmen wir daher im Regelfall auch bei der Betrachtung von Bildern. Fotos, auf denen Objekte entsprechend angeordnet sind, lassen sich demnach angenehmer betrachten. Als Beispiel folgt eine Anordnung von Matchboxautos von links nach rechts.
Anordnung verschiedener bunter Matchboxautos in einer Linie von links nach rechts
Nun ist die gleiche Reihe von rechts nach links angeordnet. Im Vergleich empfinden die meisten Menschen die erste Abbildung als angenehmer.
Anordnung verschiedener bunter Matchboxautos in einer Linie von rechts nach links
Ebenso ist die Anordnung des Objektes innerhalb des Fotos von Bedeutung. Das ist vor allem interessant, wenn nicht nur ein Objekt abgelichtet werden soll, sondern mehrere. Im Fall der Food-Fotografie werden Nahrungsmittel und Zubehör oftmals so arrangiert, dass ein kleines Kunstwerk entsteht. Aber auch bei der Produktfotografie muss es nicht langweilig vor der Kameralinse zugehen. Auch hier können unterschiedliche Objekte, Farben und Gegenstände zusammengestellt werden. Gerade kleinere Objekte wirken oft verloren, wenn sie allein im Bild stehen und können gut mit ähnlichen und artverwandten Produkten kombiniert werden. Dabei weiss der Fotograf meist am besten, welche Gegenstände gut zusammenwirken und wie das Foto am Ende aussehen soll.

Dieser Artikel sollte Ihnen Inspiration und Hilfestellung geben, jedoch gilt auch beim Ablichten von Objekten, wie in vielen Bereichen der Fotografie: Probieren Sie sich aus. Testen Sie, wie verschiedene Motive und unterschiedliche Einstellungen wirken und gelangen Sie somit Schritt für Schritt zu Ihrem optimalen Foto.

Teleskopstativ auf Landstrasse

Stativ, Stabilisator und Co. – Hilfen gegen Verwackeln

Ohne ausreichendes Licht gibt es keine scharfen Fotos. Über unscharfe Aufnahmen ärgert sich wohl jeder Fotograf. Verwackelte oder falsch fokussierte Bilder sind oft nicht mehr zu retten. Auf der anderen Seite fragt man sich, wie Fotografen die gestochen scharfen Aufnahmen auf Flickr und Co. hinbekommen. Wahrscheinlich besitzen sie sehr gute Kameras. Worauf sie ausserdem noch achten, erklären wir im Nachfolgenden.

Stativ

Stabiles Stativ für DSLR

Besonders unter schwachen Lichtbedingungen wird ein Stativ benötigt. Bei längeren Belichtung können keine verwacklungsfreien Fotografien mehr aus der Hand erzeugt werden. Das Stativ dient der stabilen Aufstellung einer Kamera. Im Normalfall besitzt es drei Beine die der Länge nach ausziehbar sind (Teleskopbeine). Bei Fotostativen kommt es besonders auf die Handlichkeit und das Gewicht an.

Prinzipiell gibt es Stative für zwei Einsatzbereiche. Zum einen werden sie bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet, um verwacklungsfreie Aufnahmen bei langer Belichtung zu ermöglichen. Zum anderen werden sie gebraucht, um starke Schatten bei zu viel Licht durch Mehrfachbelichtungen zu mildern. Besonders bei sehr langen Brennweiten, wie bei Teleobjektiven, besteht durch den kleineren Bildwinkel eine erhöhte Verwacklungsgefahr. Hier ist ein Stativ so gut wie unentbehrlich.

Bildstabilisator

Viele digitale Kameras und Objektive sind heute mit elektronischen Bildstabilisatoren ausgestattet. In der Analogfotografie boten das nur wenige Marken. Aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsweisen können Bildstabilisierungen auf drei Arten erreicht werden. Dabei stehen elektronische und optisch-mechanische Verfahren zur Verfügung.

Elektronische Bildstabilisierung

Die elektronische Bildstabilisierung ist relativ simpel, wenngleich sie sehr kompromissbehaftet ist. Über die Erhöhung des ISO-Werts soll eine Stabilisierung des Bildes erreicht werden. Leider erhöht sich mit steigender ISO-Zahl das Rauschen eines Bildes.

Optische / Mechanische Bildstabilisierung

Schalter für Stabilisator einer Nikon

Bewegungssensoren realisieren die Bewegung des Fotografen. Der Prozessor wertet die Daten aus und sendet Steuersignale an Piezoelemente oder Motoren. Daraufhin sollen Linsen im Objektiv oder der Aufnahmesensor der Kamera die Bewegungen ausgleichen.

Wie dem obigen Bild zu entnehmen ist, haben die meisten Bildstabilisatoren in Objektiven drei Einstellungen:

  • Stabilisierung aus (Aufnahme mit Stativ überlegenswert)
  • Stabilisierung an: ACTIVE Mode (um ein sich bewegendes Objekt mit der Kamera zu verfolgen)
  • Stabilisierung an: NORMAL Mode (Freihandaufnahmen ohne Mitziehen)

Die Bildstabilisatoren in einer Kamera oder im Objektiv sollen die Bildschärfe auch ohne Stativ gewährleisten. Man kann eine Aufnahme bis zu drei Belichtungsstufen länger belichten, ohne dass es zu Verwacklern kommt. Trotzdem: Selbst der beste optisch-mechanische Bildstabilisator kann ein Stativ nicht ersetzen.

Freihandgrenze / Verwacklungsgrenze

Spiegelreflexkamera in einer Hand

Nicht immer möchte man das sperrige Stativ mit sich herumtragen. Damit bei länger belichteten Motiven trotzdem scharfe Bilder entstehen, lohnt sich ein schneller Blick in die Tabelle der Freihandgrenzen.

Die Freihand- / Verwacklungsgrenze gibt die längste Verschluss-/Belichtungszeit an, die im manuellen (M-)Modus oder im halbautomatischen Modus (Blendenautomatik / Belichtungsautomatik) ohne den Einsatz eines Stativs nicht zu unscharfen Aufnahmen führt. Selbstverständlich ist die Freihandgrenze kein einheitlich geregelter Wert. Er besitzt eher Richtwertcharakter. Jeder Fotografierende besitzt schliesslich eine unterschiedlich stark zitternde Hand.
Unter Ausschluss von starken Teleobjektiven ergibt sich folgende Formel:

Freihandgrenze = 1 / Brennweite

Wird zum Beispiel mit einer 50mm Festbrennweite fotografiert, sollten Blende und ISO-Wert so gewählt werden, dass eine maximale Belichtungszeit von 0,02 Sekunden erreicht wird. Am einfachsten gelingt das im Halbautomatik-Modus. Mit der Zeitautomatik wird die Blende vorgewählt und die Belichtungszeit stellt sich automatisch ein.
Neben den genannten Möglichkeiten gibt es auch noch kleine und leichte Helfer, wie beispielsweise Brust- und Schulterstative, die sich zwar nicht mit der Stabilität eines Fotostativs vergleichen lassen, dennoch freihändige Aufnahmen gut unterstützen.

Der menschliche Sehapparat passt sich viel leichter an sich wechselnde Lichtbedingungen an. In der Fotografie gehören dazu das richtige Equipment und Knowhow. Fotostative sind die richtige Wahl, um Verwacklungsunschärfen beim Fotografieren zu vermeiden. Wer kein Stativ dabei hat, sollte sich an den Freihandgrenzen orientieren.

Filter für analoge Kamera

Filter in der Fotografie

Grundsätzlich unterscheidet man in der Fotografie zwischen Korrektur- und Effektfiltern. Beide Filter reflektieren einen kleinen Teil des einfallenden Lichts und lassen dadurch weniger Licht zum Objektiv. Der Fotograf muss nachjustieren. Dabei orientiert er sich an dem aufgedruckten Verlängerungsfaktor des jeweiligen Filters. Bei einem Faktor 2 beispielsweise müsste die Blende um eine Stufe weiter geöffnet oder die Belichtungszeit verdoppelt werden. Bei den jeweiligen Herstellern finden sich dazu entsprechende Tabellen.

Diese grundlegenden Einstellungen sind für alle Filter gleich. Doch nun möchten wir Ihnen ein paar nützliche Filter genauer vorstellen. Wir zeigen, welche Ergebnisse sich mit den einzelnen Filtern erzielen lassen und für welche Art von Motiv er besonders geeignet ist. Wie bereits erwähnt, unterscheidet man zwischen Korrektur- und Effektfilter:

Korrekturfilter

Diese Art Filter dienen besonders dazu, Sättigung, Kontrast oder UV-Belichtung des Bildes zu beeinflussen, beziehungsweise zu korrigieren.

Polarisationsfilter

Der Polfilter ist ein sehr nützlicher Filter, dessen Effekt sich nicht mit Photoshop nachahmen lässt. Besonders in der Produkt-, Architektur- und Landschaftsfotografie wird der Polfilter oft benutzt, um Spiegelungen und Reflexe auf nicht metallischen Oberflächen zu unterdrücken.

Der Filter wirkt, weil er nur Licht in einer bestimmten Schwingungsebene vom polarisierten Licht herausfiltert und das andere reflektierende Licht absorbiert und in Wärme umwandelt. Der Polfilter wird vor dem Objektiv befestigt. Durch Drehen wird die Auswirkung auf die Lichtsituation angepasst.

In der Fotografie kann der Polarisationsfilter durch seine physikalischen Eigenschaften sehr vielseitig eingesetzt werden. Wie bereits erwähnt, lassen sich starke Reflexionen von nicht-metallischen Oberflächen eindämmen. Auf dem folgenden Bild lässt sich der Unterschied besonders gut erkennen. Beim obigen Bild reflektiert das Wasser sehr stark und erscheint undurchlässig, beim unteren erscheint es natürlicher. Ausserdem ermöglicht der Filter sattere Grüntöne, da überschüssiges blaues Licht herausgefiltert wird.

Bilder ohne bzw. mit Polarisationsfilter aufgenommen

Für viele Fotografen ist der Polfilter ein Must-have. Der kleine Filter kann flexibel eingesetzt werden und der Anwender kann schnell beurteilen, ob sich der Einsatz des Polfilters lohnen würde. Gegen Spiegelungen und Reflexionen gibt es kein besseres Hilfsmittel.

Graufilter

Der Graufilter ist auch unter ND-Filter oder Neutraldichtefilter bekannt. Manche bezeichnen den Graufilter auch als Sonnenbrille für das Objektiv. Er besteht aus optischem Glas, das gleichmässig grau eingefärbt ist und den Lichteinfall auf Film oder Fotosensor reduziert.

Besonders bei Langzeitaufnahmen kann die Abblendwirkung eines Objektives nicht ausreichen, um die einfallende Lichtmenge effektiv zu vermindern. Das Resultat sind überbelichtete Bilder. Viele Fotografen greifen deshalb auf Graufilter zurück. Der Filter ermöglicht längere Belichtungszeiten oder grössere Blendenöffnungen ohne Farbe und Kontrast eines Motivs zu beeinflussen.

Für den Einsatz von ND-Filtern gibt es eine Tabelle zur Berechnung der Belichtungskorrekturen. Dabei wird sich in erster Linie am Verlängerungsfaktor orientiert. Ein Graufilter mit der Bezeichnung „ND 64“ verlängert die Belichtungszeit beispielsweise um das 64-fache. Anders ausgedrückt, spart der Fotograf 6 Blendenstufen.

Mit diesem Filter könnte folgendes Bild aufgenommen worden sein:

Wasserfall in Finnland mit Langzeitbelichtung und Graufilter aufgenommen

Auf dem Bild scheint das Wasser wie feiner Zucker von den Bergen zu rieseln. Das wird durch die sehr lange Belichtungszeit erreicht, die der Graufilter ermöglicht. Ausserdem wirkt die Wasseroberfläche ganz glatt. Jedoch trägt der Graufilter nicht nur zu Wischeffekten bei Fliessgewässern bei, auch bei der Architekturfotografie wird er gern eingesetzt, um Personen auf Fotos verschwinden zu lassen. Dafür sind auch extreme Belichtungszeiten notwendig, wobei ohne einen ND-Filter die Aufnahmen überbelichtet würden. Ausserdem können durchgezogene Lichtspuren, wie sie fahrende Autos bei Nacht erzeugen, aufgenommen werden.

Grauverlaufsfilter

Der menschliche Sehapparat kann Helligkeitsunterschiede viel genauer wahrnehmen als moderne Spiegelreflexkameras. Bei Aufnahmen von Landschaftsmotiven kann es passieren, dass Details im Bereich des Himmels oder unterhalb des Horizonts verloren gehen, obwohl das menschliche Auge alles wahrnimmt. Das liegt größtenteils an dem fehlenden Dynamikumfang bei Digitalkameras. Ist beispielsweise der Himmel sehr hell, kann es passieren, dass durch Überbelichtung keine Zeichnung mehr vorhanden ist. In diesem Fall können selbst Aufnahmen im RAW-Format am Computer nicht verbessert werden, da Informationen verloren sind. Fotografen greifen bei ihren Aufnahmen deshalb auf Grauverlaufsfilter zurück.

Grauverlaufsfilter mit softem Verlauf

Um eine korrekte Belichtung zwischen unterem Teil des Motivs und Himmel zu erreichen nutzt man den Grauverlaufsfilter. Das aufgenommene Bild zeichnet sich durch einen detaillierteren Himmel aus.

Die Übergänge von Grauverlaufsfilter können unterschiedlich stark sein. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber doch – die gerade, horizontale Linie. Hierin liegen auch die Grenzen von Grauverlaufsfiltern. Objekte die in das Motiv hineinragen oder über die Horizontlinie hinaus, werden unter Umständen mit abgedunkelt. Abhilfe schafft hier nur eine Belichtungsreihe, aus der die später entstehenden Bilder am Computer zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden.

Alle drei hier genannten Filter stammen aus den Zeiten der analogen Fotografie. Deren Korrekturwirkungen lassen sich unter Verwendung von Bildbearbeitungsprogrammen nur mehr oder weniger bis gar nicht am Computer erzeugen. Deswegen schwören viele Fotografen auf den Einsatz der Filter.

Effektfilter

Effektfilter oder auch Kreativfilter dienen eher als künstlerisches Gestaltungsmittel. Manche Filter können bei übermässigem Einsatz allerdings sehr kitschige Motive hervorbringen. Wir gehen deshalb nur auf zwei Filter näher ein.

Sternfilter

Verwendung des Sternfilters vor der St. Peters Basilica in Rom

Mit diesem Gitterfilter lassen sich punktförmige Lichtquellen vor einem dunklen Hintergrund in vier-, sechs-, acht- oder sechzehneckige Sterne verwandeln. Punktförmig sind vor allem Schlaglichter. Einige Fotografen setzen diesen Effekt beispielsweise bei Wasserreflexionen ein. Andere lassen Brillanten auf Produktfotos durch einen kleinen Sterneffekt hervorleuchten. Unser Bild zeigt, dass sich der Filter auch bei Nacht einsetzen lässt.

Farbfilter

Diese Vorsatzfilter lassen entweder Strahlung einer bestimmten Wellenlänge passieren oder filtern bestimmte Farben heraus. Letzteres ist allerdings seltener der Fall. Meistens bestehen diese Filter aus Glas, Kunststoff oder Gelatinefolie. Farbfilter lassen sich sowohl als Korrektur- als auch als Effektfilter einsetzen. Dann benutzt man diese allerdings eher, um spezielle Farben hervorzuheben.

Drei Farbfilter zum Aufschrauben auf ein Objektiv

Im digitalen Zeitalter lassen sich fast alle Effektfilter durch moderne Fotobearbeitungsprogramme reproduzieren. Bei Korrekturfiltern sieht die Angelegenheit schon etwas anders aus. Insbesondere Polfilter sind durch Bildbearbeitungsprogramme aufgrund der Physik nicht zu ersetzen. Letztendlich muss jeder Fotograf für sich selbst entscheiden, welche Filter er seiner Fotoausrüstung beilegt. Hier spielen vor allem Einsatzgebiet und Flexibilität eine sehr grosse Rolle.

Bergsee wird mit Spiegelreflexkamera festgehalten

Die Kameraausrüstung mit in die Ferien nehmen

Ob Kurzurlaub oder lange Reise – die Ferienzeit soll durch tolle Fotos lange festgehalten werden. Viele nehmen Schnappschüsse mit ihrem Handy auf, doch diese verschwinden schnell auf der Speicherkarte des Smartphones und geraten in Vergessenheit. Doch wie sieht die perfekte Reisekamera aus und welche Ausfuhrbestimmungen an Flughäfen sollten beachtet werden? Wir verraten es Ihnen in diesem Beitrag.

Die perfekte Reisekamera

Vorneweg sei gesagt, dass es die perfekte Reisekamera gar nicht gibt. So unterschiedlich die verschiedenen Reisen (Abendteuer-, Wellnessreise etc.) ausfallen, genauso verschieden sind die damit verbundenen Ansprüche an eine Reisekamera.

Junge Frau mit DSLR fotografiert das offene Meer

Mit welcher Kamera soll man seine Erinnerungen festhalten?

Das kommt nun ganz auf die Reise an. Für Abenteuerreisen bieten sich zum Beispiel kleine robuste und Leichte Actionkameras an. Diese sind vor Staub, Erschütterungen und Feuchtigkeit geschützt. Selbst bei schlechtesten Witterungsbedingungen können so gute Bilder oder Videos aufgenommen werden.

Für weniger actiongeladenen Reisen, bei denen eher Tagesausflüge im Vordergrund stehen, sind Kompakt-, Bridge- oder Spiegelreflexkameras die bessere Alternative. Besonders auf Fotoreisen lassen sich fremde Landschaften und Kulturen auf wunderbare Weise entdecken. Um beeindruckende Momente mit tollen Aufnahmen für die Ewigkeit zu bannen, empfiehlt sich eine gute Kameraausrüstung. Dazu gehört eine vernünftige Spiegelreflexkamera, hochwertige Zoom- oder Festbrennweitenobjektive, Wechsel-Akkus und diverse Speicherkarten.

Um nach der Rückkehr aus fernen Ländern keine böse Überraschung am Flughafen zu erleben, sollte man sich kurz mit den vorübergehenden Ausfuhrbestimmungen der Schweiz befassen.

Vorübergehende Ausfuhr aus der Schweiz:

Warenanmeldung

Für private Waren sind bei der Ausreise aus der Schweiz generell keine besonderen Zollvorschriften zu beachten. Ausfuhrzölle sind nicht zu leisten. Bei Reisen sind nur Verbote, Bewilligungen und Beschränkungen bei der Ausfuhr von Tieren, Waffen und Kulturgütern zu beachten.

Abgabenfreie Waren

Grundsätzlich sind persönliche Gebrauchsgegenstände, welche in der Schweiz wohnhafte Personen bei der Ausreise mitgenommen haben und bei der Rückkehr wiedereinführen, abgabenfrei. Dazu gehören neben Kleidung und Hygieneartikel beispielsweise auch Foto-, Film- und Videokameras.

Vorübergehende Ausfuhr

Wer sich unnötige Probleme und Rechtfertigungen mit dem / vor dem Zoll ersparen will, kann „neue oder sehr wertvolle persönliche Gebrauchsgegenstände (z.B. teure Fotokameras) bei der Ausreisezollstelle vormerken oder kennzeichnen lassen.“ Eine schnelle Abwicklung wird durch das Vorzeigen eines Schweizer Verkaufsbelegs bzw. einer Einfuhrzollquittung erreicht. Bei Wiedereinreise in die Schweiz müsste man bei neuwertigen Geräten sonst beweisen, die z.B. Fotokamera nicht im Ausland gekauft zu haben – und das ist immer fast unmöglich. Deswegen ist es dringend zu empfehlen, vor der Ausreise die Geräte vom Zoll kennzeichnen lassen.

Concorde TU-144 von unten

Die Kameraausrüstung im Flugzeug

Gerade bei Fotoreisen kann die Ausrüstung insgesamt schnell mal bis an die zehn Kilo wiegen. Deswegen lohnt es sich, die unempfindlichen und nicht so teuren Sachen mit in den Koffer zu legen. Dazu gehören Zubehör wie Stativ, Kabel, Wechsel-Akkus und Speicherkarten. Empfindliche und wertvolle Teile, wie Body und Objektiv, sollten im Handgepäck mitgeführt werden. Dafür gibt es spezielle Taschen zum Umhängen. Kamera und Objektiv sind dann so verstaut, dass beide beim Sicherheitscheck schnell vorgezeigt und zusammengebaut werden können. Das Sicherheitspersonal kann Objektive stichprobenartigen auf Sprengstoff untersuchen. Ausserdem können sie verlangen, dass man die Funktionsfähigkeit der Kamera mit einer Aufnahme vor Ort beweist.

Das Handgepäck darf bei den meisten Airlines acht Kilogramm nicht überschreiten, gerade Billigfluglinien haben noch striktere Gewichtsbestimmungen. Bei manchen Fotoausrüstungen führt das zu Problemen und bei Überschreitung des Gewichts kann es sehr teuer werden. Um sich diesen Ärger zu ersparen, genügt folgender Trick:
Abgesehen von den Billig-Airlines ist es möglich, die Spiegelreflexkamera umzuhängen und kleinere Objektive in der Jackentasche zu verstauen. Denn bei vielen Airlines gelten am Körper befindliche Gegenstände nicht als Handgepäck. Natürlich erhöht sich dadurch der Aufwand bei der Sicherheitskontrolle, da alle am Körper befindlichen Geräte vor dem Scan abgelegt werden müssen. Die meisten Airlines erlauben aber eine zusätzliche Kameratasche, am besten, Sie informieren sich vor Abflug online.

Fazit

Heutzutage ist es kein Problem, mit wertvoller Kameraausrüstung in die Ferien zu fliegen. Jeder sollte allerdings für sich selbst entscheiden, welche Kamera-Alternative die richtige ist.

 

Merken

Objektive für das Smartphone lassen sich tolle Detailaufnahmen machen

Die 5 coolsten Fotogadgets für das Smartphone

Fast jeder besitzt heutzutage ein Smartphone. Mittlerweile werden sie jedoch nicht mehr nur für ihren ursprünglichen Zweck genutzt – nämlich dem Telefonieren und dem Versenden von Nachrichten – sondern vor allem auch für das Festhalten von einmaligen Momenten auf Fotos. Einige Smartphone-Kameras haben mittlerweile so eine hohe Bildauflösung, dass sie locker mit handelsüblichen Digitalkameras mithalten können. Um das Knipsen mit dem Smartphone noch spannender zu gestalten, gibt es zahlreiche Gadgets auf dem Markt. Hier stellen wir Ihnen die Coolsten und Praktischsten vor.

Ein Stativ als Stütze für das Smartphone

Falls Sie eine unruhige Hand haben oder die Lichtverhältnisse schlecht sind, benötigen Sie einen ruhigen Untergrund. Hierfür ist ein Stativ genau das Richtige. Mittlerweile gibt es unzählige, zum Teil sehr günstige Produkte in diesem Bereich. Wenn Sie also gestochen scharfe Fotos ohne Wackler möchten oder eventuell auch selbst mit drauf sein wollen, ohne Ihr Smartphone in fremde Hände verleihen zu müssen, wäre ein Stativ eine nützliche Ergänzung.

Ein Smartphone auf einem Stativ

Mit dem Selfie-Stick kommt das Smartphone hoch hinaus

Auch der Selfie-Stick ist eine nützliche Erfindung für das Smartphone und inzwischen kaum mehr wegzudenken. Nicht nur an beliebten Sehenswürdigkeiten tummeln sich Menschen mit dieser Armverlängerung, auch auf Partys oder Konzerten erfreuen sie sich immer grösserer Beliebtheit. Auch hier gibt es mittlerweile eine grosse Auswahl von verschiedenen Anbietern. Selfie-Sticks verbinden sich zumeist via Bluetooth mit dem Smartphone, was bei intensiver Nutzung die Akkulaufzeit verringert.

Mit einem Selfie-Stick lassen sich Sehenswürdigkeiten mit aufs Foto bringen

Mit Objektiven wie die Profis fotografieren

Für Personen, die gern und viel mit ihrem Smartphone fotografieren, ergibt sich bisweilen ein Problem: Richtig schöne Detailaufnahmen sind schwierig, da die Kameras schnell an ihre Grenzen stossen. Hier können externe Objektive Abhilfe schaffen. Diese lassen sich entweder aufsetzen – wobei man hier darauf achten muss, dass diese mit dem eigenen Gerät kompatibel sind – oder magnetisch an der Aussenseite des Smartphones befestigen. Damit lassen sich jedoch nicht nur detaillierte Aufnahmen machen sondern, je nach Objektiv auch unterschiedliche Effekte, wie beispielsweise ein Fisheye-Effekt, erzeugen.

Mit Objektiven für das Smartphone lassen sich tolle Detailaufnahmen machen

 

Das perfekte Selfie mit lumineszierender Hülle

Die neueste Innovation aus dem Bereich Zubehör für das Smartphone ist ein leuchtendes Case, das zu jeder Tageszeit perfektes Licht für Ihre Selfies liefert. Verwackelte Bilder in der Dunkelheit sind mit einer solchen Hülle passé. An ihr sind kleine LED-Lampen angebracht, deren Stärke mitunter auch regulierbar ist. Da sie noch relativ neu sind, gibt es bisher nicht allzu viele Anbieter solcher Hüllen. Dies wird sich jedoch in der nächsten Zeit ändern. Durch die internen Akkus zapft das Case nicht die Energie des Smartphones ab, was ungemein praktisch ist. Dieses Gadget befindet sich definitiv auf dem Vormarsch!

Mit einer LED Hülle können Sie auch in der Dunkelheit schöne Selfies von sich machen

 

Per Fernauslöser das perfekte Gruppenfoto schiessen

Ein Gagdet, das vor allem bei Gruppenfotos Erleichterung bringt: Ein Fernauslöser, der sich mittels Bluetooth ganz einfach mit dem Smartphone verbindet. Vorbei sind die Zeiten, in denen akrobatische Meisterleistungen vollbracht werden mussten, damit alle Personen gut sichtbar auf das Bild passen. Zudem sah es meist unschön aus, wenn der störende Arm des Smartphonehalters auf dem Foto zu sehen war. Dies liess sich nicht vermeiden, wenn man mit dem Finger überhaupt in die Nähe des Auslösers kommen wollte. Mit einem Fernauslöser können Sie sich und Ihre Gruppe seelenruhig in Position bringen, sodass jeder optimal auf dem Bildausschnitt zu sehen ist, bevor Sie auf den Auslöser drücken. So gibt es keine abgeschnittenen Köpfe oder Arme mehr. Zudem lassen sich mit einem Fernauslöser ausgefallene Motive ablichten: Haben Sie schon einmal eine menschliche Pyramide probiert oder einen Buchstaben mit Ihrem Körper geformt? Der Fantasie sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

Mit einem Fernauslöser lassen sich coole Motive schiessen

Durch die Baumwipfel fallendes Sonnenlicht macht die Lichtstimmung magisch

Lichtverhältnisse optimal nutzen – Welches Licht sorgt für schöne Fotos?

Für das menschliche Auge ist Licht mit einer Wellenlänge zwischen ca. 380 bis 780 Nanometern sichtbar. Die Wellenlänge des Lichts bestimmt dabei die Farbe, die die meisten Menschen wahrnehmen. In der Fotografie sind darüber hinaus Lichtintensität, Polarisation und Beleuchtungsrichtung von grosser Bedeutung. Die Richtung des Lichts und die Farbtemperatur variieren dabei abhängig von Tageszeit, Wetter, Jahreszeit, Verschmutzung der Luft und geographischer Lage.

„Goldene Stunde“, „Blaue Stunde“, weiches oder hartes Licht, Vorder-, Seiten- und Gegenlicht – Wir geben Ihnen einen Überblick über unterschiedliche Lichteigenschaften, die für die Fotografie Relevanz besitzen.

Lichtstimmung

Abhängig von der Farbtemperatur des verfügbaren Lichts kann die Farbwiedergabe des Fotomotivs völlig unterschiedlich sein. Die Atmosphäre beeinflusst das auf der Erde ankommende Sonnenlicht so, dass abhängig von Bewölkung, Luftfeuchtigkeit, Luftverschmutzung und ähnlichen Faktoren bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbiert werden. Je tiefer die Sonne dazu steht, desto grösser ist zudem die Distanz, die das Licht zur Erdatmosphäre zurücklegen muss.

Bei tiefem Sonnenstand werden zuerst die blauen Anteile des Lichts absorbiert. Das verbleibende Licht hat dann einen hohen Rotanteil, wirkt warm und schmeichelhaft. Rötliche Sonnenauf- und Untergänge und die warmen Farben am Abend sowie am Morgen resultieren aus diesem hohen Rotanteil. In der sogenannten „Goldenen Stunde“ lassen sich besonders schöne Fotos aufnehmen. Durch das warme Licht werden Farben intensiviert, Schatten konturreicher und Hauttöne schimmern.

Im Abendlicht sieht der Himmel tiefrot aus – Vögel und Bäume wirken schwarz

Im Abendlicht sieht der Himmel tiefrot aus – Vögel und Bäume werden nur noch als Schatten wahrgenommen | Quelle: Gerd Gropp

Wird es noch etwas dunkler, folgt die „Blaue Stunde“. Nach Sonnenuntergang – wenn die Atmosphäre die entsprechenden Bedingungen bietet – leuchtet die Umgebung in königsblau. Besonders Motive, die mit Kunstlicht beleuchtet sind, lassen sich trotz des geringen Restlichts am Himmel noch sehr gut ablichten. Es ist empfehlenswert, ein Stativ zu nutzen und ein automatisches Belichtungsprogramm zu wählen.

Auch bei relativer Dunkelheit ist es meist besser, keinen Blitz zu verwenden. Motive, die weiter entfernt sind, können durch einen Blitz ohnehin nicht ausgeleuchtet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass das Bild dadurch völlig unnatürlich beleuchtet wird und die schöne Stimmung nicht mehr eingefangen werden kann oder gar zu dunkel bzw. völlig schwarz wird. Besser ist, entsprechend mit Belichtungszeiten und ISO-Werten zu experimentieren oder – bei weniger Erfahrung – auf die automatischen Programme der Kamera zu setzen.

Lichtrichtung

Relevant für die Fotografie sind vor allem Vorder-, Seiten- und Gegenlicht. Die Lichtrichtung beschreibt dabei den Winkel zwischen Lichtquelle, Fotomotiv und Kamera. Die Lichtrichtung wirkt auf die räumliche Tiefe des fotografierten Motivs, da sie Schattenrichtung und -länge bestimmt.

Vorderlicht strahlt in Richtung der Aufnahme. Da die Schatten hinter dem Motiv verborgen sind, wird kein räumlicher Eindruck vermittelt.

Seitenlicht kann diffus sein oder in einem gebündelten Strahl in einem Winkel von 20 – 80° einfallen. Es gilt auch als «Universallicht» und ist geeignet für die meisten Motive. Der einfallende Schatten erzeugt dabei räumliche Tiefe und betont Konturen. Wenn Streiflicht in einem Winkel von ca. 80 – 100° auf Motive fällt, so werfen diese lange Schatten. Streiflicht ist dadurch besonders gut geeignet, um Oberflächenstrukturen darzustellen.

Besonders das Fotografieren im Gegenlicht ist keine einfache Angelegenheit. Tipps dazu finden Sie in unserem Artikel Lost Places im Gegenlicht fotografieren.

Sonnenaufgang über einem Gewässer mit Nebel und wunderschönen Sonnenreflexen

Beim Fotografieren mit Gegenlicht treten leicht Blendenreflexe auf den Fotos auf. Dies lässt sich mit einer Gegenlichtblende vermeiden. | Quelle: Gundel Woite

Weiches oder hartes Licht und Kunstlicht

In der senkrecht stehenden Sonne am Mittag werden die Sonnenstrahlen nur wenig gestreut und das Licht hat einen verhältnismässig kurzen Weg durch die Atmosphäre zurückgelegt. Dadurch entsteht hartes Licht mit scharfen Schatten und starken Helligkeitsunterschieden zwischen beleuchteten Bereichen und Schattenbereichen. Besonders Portraits wirken oft unschön durch die sich im Gesicht abzeichnenden Schatten.

Auch künstliches Licht kann hart sein, wenn die Beleuchtungsquellen entsprechend kleine Reflektoren besitzen, also punktförmig sind. Dies gilt auch für eingebaute oder externe Blitze. Fällt das Licht von vorn auf das Motiv, wird die Wirkung jedoch gedämpft. Besonders bei seitlichem Einfall von hartem Licht kommt es zu starker Schattenbildung.

Pflanzensprösslinge in Kokosbechern im Kunstlicht

Im Fotostudio wird mit Kunstlicht gearbeitet. Die Motive wirken hier durch das weisse harte Licht klar umrissen und sehr kontrastreich. Die Nachbearbeitung verstärkt den Effekt. | Quelle: Gerd Gropp

Kunstlicht kann viele verschiedene Charakteristika besitzen, je nach Farbtemperatur und Abstrahlungsfläche der Beleuchtungsquelle. Teilweise wirken im Kunstlicht fotografierte Motive sehr unnatürlich – das kann entweder gewünschte künstlerische Effekte erzeugen oder störend wirken. Sollen Motive, die mit künstlichem Licht beleuchtet werden, möglichst farbecht dargestellt werden, kommt man um einen manuellen Weissabgleich und entsprechende Farbkorrekturen nicht aus. Häufig ist es jedoch auch erwünscht, Lichtstimmungen einzufangen und mit abzubilden. Wer beispielsweise ein Lagerfeuer fotografiert, schätzt die Gemütlichkeit des warmen Lichtes und möchte diese einfangen.

Weiches Licht entsteht, wenn die Abstrahlfläche der Lichtquelle gross ist. Es führt zu einer gleichmässigen Ausleuchtung und nur minimalen Schatten. Es eignet sich sehr gut für Portraitfotos. Weiches Licht entsteht beispielsweise bei bewölktem Himmel oder zur «Goldenen Stunde». Auch im direkten Mittagslicht lassen sich im Schatten Bilder mit weichem Licht aufnehmen.

Lesen Sie hier mehr zur Ausnutzung der Lichtverhältnisse: Available-Light-Fotografie.

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Kamerapflege – Reinigung einer Kamera mit einem Wattestäbchen

Hinweise zur Pflege und Aufbewahrung Ihrer Kameraausrüstung

Einzigartige Motive für Fotografien finden sich häufig in der Natur. Nicht immer herrschen dabei optimale Wetterbedingungen oder die Vorlage für Ihr Foto ist beispielsweise ein Strand. Auf Feuchtigkeit, Staub, Sand oder Salze von Meerwasser und -luft, welche sich auf der Kamera absetzen, reagieren die Elektronik und das Gehäuse des Fotozubehörs besonders empfindlich. Um Schäden an der Kameraausrüstung – und damit auch hohe Folgekosten – zu vermeiden und weiterhin tolle Bilder aufnehmen zu können, ist es empfehlenswert, die Kamera sicher aufzubewahren und regelmässig das Gehäuse, den Sensor und Objektive von Verschmutzungen zu befreien.

Die Kamera ist das wichtigste Werkzeug eines Fotografen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Fotoausrüstung aufzubewahren und viele verschiedene Produkte für die Pflege des Kamerazubehörs. Wir geben Ihnen einige Tipps für die Verwahrung und Instandhaltung Ihrer Fotoausrüstung und stellen Ihnen verschiedene Produkte zur Reinigung von Objektiven, Sensoren und des Kameragehäuses vor.

Kameraobjektiv mit Reinigungstuch, Blasebalg und Pinsel zur professionellen Kamerapflege

Aufbewahrung des Kamerazubehörs – Fototaschen und Rucksäcke

Für den Transport und die Verwahrung von Kameras und Objektiven sind Fototaschen und Rucksäcke ein absolutes Muss. Sie schützen Kamera und Ausrüstung vor Stössen und Erschütterungen, Niederschlag oder starken Temperaturschwankungen. Es empfiehlt sich, das gesamte Zubehör wie beispielsweise Ladekabel, austauschbare Akkus oder Blitzgeräte ebenfalls im Fotorucksack zu lagern, um alles beisammen zu haben ss. Dann verpassen Sie keine Gelegenheit, ihr Traummotiv zu fotografieren. Ihre Kamera können sie stattdessen auch in einer Dry Box verwahren oder spezielle Unterwassergehäuse oder Schutzhüllen verwenden, welche vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen.

Akkus, Batterien und die Speicherkarte sollten Sie aus der Kamera entfernen, wenn Sie diese länger nicht verwenden. Batterien und Akkus entladen sich, wenn sie einige Zeit nicht benutzt werden. Zusätzlich wird die Energiespeicherkapazität von Akkus verkürzt, wenn diese nicht bei Zimmertemperatur und ausserhalb des Fotoapparats gelagert werden.

Pflege und Reinigung des Kameragehäuses

Die Kameratechnik wird beim Fotografieren vom Gehäuse vor Schmutz, Mikropartikeln und Feuchtigkeit geschützt. Je nachdem, an welchem Ort Sie ein Bild aufnehmen möchten, kann es vorkommen, dass der Fotoapparat mit Sand, Staub oder Wasser in Berührung kommt. Wird Ihre Kamera nass, so sollten Sie diese umgehend mit einem weichen Tuch trocknen. Bei erhöhtem Kontakt mit Feuchtigkeit ist es sinnvoll, die Kamera in die Nähe eines warmen Heizkörpers zu legen und diese dort trocknen zu lassen. Finden Sie Flecken oder Fingerabdrücke auf dem Gehäuse, können Sie diese mit einem fussel- und staubfreien, leicht befeuchteten Lappen reinigen. Am ehesten eignet sich dafür ein Mikrofasertuch. Staub und Sandpartikel lassen sich am sorgfältigsten mit einem speziellen Fotopinsel oder Wattestäbchen entfernen.

Kamerapflege – Reinigung einer Kamera mit einem Wattestäbchen

Pflege von Kameraobjektiven

Objektive und Sensoren sind die empfindlichsten Zubehörteile einer Kamera. Deshalb ist es sinnvoll, diese mit besonderer Vorsicht zu pflegen. Objektive können Sie mit einem entsprechenden antistatischen Pinsel von Staub befreien. Besonders praktisch hierfür ist der „Lens-Pen“, da er durch seine Filzoberfläche sehr schonend arbeitet und das Objektiv zusätzlich polieren kann. Für hartnäckigeren Schmutz, wie beispielsweise eingetrocknete Regentropfen, nutzen Sie besser ein spezielles Mikrofaser-Reinigungstuch, welches Sie beim Fachhändler erhalten. Viele Fotografen nutzen Filter, die sich auf die Objektive aufschrauben lassen, welche einen zusätzlichen Schutz für das Objektiv bieten. Filter lassen sich im Gegensatz zu Objektiven zu relativ günstigen Preisen ersetzen. Diese Objektivfilter können Sie mit den gleichen Reinigungsmitteln wie Ihre Objektive säubern.

Objektivpflege mit einem „Lens-Pen“

Sensorreinigung mit speziellem Reinigungszubehör

Sensoren besitzen meist eine Sensorreinigung, welche beim Abschalten des Fotoapparats automatisch erfolgt. Sollten Sie jedoch trotz der automatischen Reinigung Staub und Flecken auf dem Sensor vorfinden, so können Sie diesen mit speziellen Klistierspritzen oder Blasebälgen reinigen. Voraussetzung hierbei ist, dass Sie besonders vorsichtig vorgehen. Trauen Sie sich selbst die Pflege des Sensors nicht zu, so können Sie eine Reinigung bei einem Fachhändler vornehmen lassen.

Reparatur der Kameraausrüstung

Defekte des Fotogeräts machen sich meist akustisch bemerkbar. Zum Beispiel entdecken Sie eine schwergängige Optik oder bemerken ungewöhnliche Geräusche beim Auslösen oder Zoomen. Den eigenen Versuch einer Ausbesserung sollten Sie hier lieber unterlassen. Kostengünstige Kameras können Sie eher durch eine neue ersetzen, bei hochpreisigen Kompakt-, System- oder Spiegelreflexkameras hingegen lohnt es sich, sie wieder instand setzen zu lassen. Hierzu können Sie sich entweder an den Reparaturservice des Kamerahändlers oder an eine Fachwerkstatt wenden.

Diese Produkte sollten Sie zur Pflege Ihrer Kameraausrüstung verwenden:

  • Eine Antirutschmatte oder ein sauberes Tuch, welches als Ablage für die Kamera und das Zubehör dient
  • Staubpinsel
  • Reinigungstuch vom Optiker oder Fachhändler
  • Klistierspritze oder ein spezieller Blasebalg vom Fachhändler
  • Wattestäbchen

Sie können zusätzlich weitere Pflegeprodukte verwenden. Achten Sie jedoch stets darauf, dass diese zur Reinigung einer Kameraausrüstung geeignet sind. Sie richten sonst mehr Schaden als Nutzen an.

Jedes Foto trägt ein Stück der Persönlichkeit des Fotografen in sich

Philosophie der Fotografie

Fotografie ist eine Bildsprache – damit die einzige Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Die wichtigste Eigenschaft der Fotografie ist ihr Inhalt. Doch viele Menschen neigen dazu, die Fotografie nach ihrer technischen Ausführung zu beurteilen. Aber selbst das technisch perfekte Foto kann langweilig und bedeutungslos sein. So sah der Philosoph Vilem Flusser schon in den 1980er Jahren die Technik der Kamera als stärksten Gegner des Fotografens.

Der Moment des Fotografierens

Fotos bieten Raum für Interpretationen. Die Fototechnik ist dabei nicht ganz unwichtig. Richtig eingesetzt, kann sie ein Foto aufwerten und unverzichtbar machen. Der technische und gestalterische Aspekt erfordert vom Fotografen dabei eine innere Einstellung, die nicht der Technik oder der Kamera zuzuweisen sind. Fotografie – das ist das Festhalten von Zeit in einem kurzen Moment des Innehaltens. Gedanken, Ideen, Sehen und Fühlen – das macht den Moment des Fotografierens aus.

Moment des Innehaltens bei der Fotografie

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

Wer seine Motive mit Inspiration und Sorgfalt fotografiert, kann auch mit einer simplen Kamera schöne Fotos erzeugen. Die schönsten Fotos entstehen vor allem dann, wenn man alleine auf Entdeckungstour geht. Wer sich Zeit nimmt, findet oftmals den optimalen Bildausschnitt und wartet auf den richtigen Moment. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, ist eine wichtige Voraussetzung für ein gelungenes Foto. Besonders ausdrucksstarke Fotos entstehen im Abendlicht, vor oder nach Sonnenunter- beziehungsweise Sonnenaufgang. Gutes Licht und der richtige Moment machen aus jedem Motiv ein einzigartiges Foto und das ganz ohne technischen Aufwand.

Moment der Fotografie entsteht mit bestem Licht

Wahrnehmung und Originalität

Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung und somit hat jedes einzelne Foto auch immer etwas Persönliches in sich. Die Kunst der Fotografie besteht darin, nicht vom Apparat abhängig zu sein. Wenn aber das Licht und die richtige Kameraeinstellung doch nicht für den perfekten Schnappschuss ausgereicht haben, kann auch nachbearbeitet werden. Moderne Fotografie ist somit eine Verbindung von traditioneller Fotografie und Technik. Ein Foto muss nicht vollkommen echt sein, sondern so wirken. So ist es mittlerweile sehr schwierig, gut nachbearbeitete Aufnahmen von ‚Originalen‘ zu unterscheiden.
„Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera“ (Gisèle Freund). Der wahre Sinn der Fotografie-Philosophie besteht also darin, in einer Welt voller Technik Raum für eigene Ideen und den Sinnen zu lassen.

Jedes Foto trägt ein Stück der Persönlichkeit des Fotografen in sich

 

AF – Autofokus

Schon seit den 1970er Jahren gab es Bestrebungen, Kameras mit Autofokus zu entwickeln. Neben dem Verwackeln stellen falsche Scharfstellungen die Hauptursache für misslungene Aufnahmen dar. Seit etwa 1985 haben sich automatische Spiegelreflexkameras etabliert.

Mittlerweile sind Geschwindigkeit und Präzision des Autofokus technisch so weit vorangeschritten, dass sie sehr nah an die Möglichkeiten der manuellen Fokussierung herankommen. Digitalkameras der Spitzenklasse haben bis zu 51 Fotosensoren, die für die Erfassung des zu fokussierenden Objekts zuständig sind. Bei Fotoapparaten mit Touch-Screen kann der Fotograf den scharfzustellenden Bereich, ähnlich wie beim Smartphone, mit der Hand auswählen.

Grundsätzlich werden drei Autofokus-Modi unterschieden:

AF.A (engl. automatic autofocus): Die Kamera entscheidet allein, ob sie nur einmal fokussiert oder zusätzlich nachregelt, abhängig davon, wie sich das anvisierte Objekt bis zum Auslösen verhält.

AF.S (engl. single autofocus): Auch wenn sich das zu fotografierende Objekt bis zur Aufnahme bewegen sollte, behält die Kamera die einmal fokussierte Einstellung bei. Bewegt sich das Objekt im Nachhinein, kann es zu Unschärfe kommen.

AF.C (engl. continuous autofocus): Der Fotoapparat justiert den Schärfebereich bis zur Aufnahme kontinuierlich nach. Dieses ist abhängig von der relativen Bewegung des Objekts zum Objektiv – also ob es sich näher zum Fotografen oder weiter weg von ihm bewegt.

Es gibt unterschiedliche Autofokussysteme. Grob unterteilt man in passive und aktive Autofokusse. Am weitesten verbreitet ist der passive Autofokus. Im Prinzip ermittelt die Kamera in einer Versuchsreihe den optimalen Fokus. Die zwei bewährtesten Verfahren heissen Kontrastmessung und Phasenvergleich. Der Sensor des Fotoapparats ist in diesem Verfahren auf hinreichenden Objektkontrast und ausreichende Beleuchtung angewiesen.

Im Gegensatz dazu steht der aktive Autofokus. Dieser funktioniert auch in der Dunkelheit. Man kann zwei Verfahren unterscheiden. Bei der direkten Entfernungsmessung durch Ultraschall, wie es bei den Polaroid-Kameras der Fall ist, wird die Zeit gemessen, die der Schall zum Objekt und zurück benötigt. Danach kann die Kamera den optimalen Fokus errechnen. Bei der Objektbeleuchtung werden die Verfahren der passiven Fokussierung bei schlechten Lichtverhältnissen unterstützt. Dazu wird das Motiv mittels Hilfslicht von der Kamera angeleuchtet und kann damit besser fokussiert werden.

Für den Nutzer gestaltet sich die Nutzung des Autofokus sehr simpel. Er visiert einfach ein Motiv an und drückt der Auslöser halb. Der Fotograf kann sehen, wie die Kamera den richtigen Fokus sucht. Ist er gefunden, wird der Auslöse-Knopf durchgedrückt.